Пришло время представить команды участников экспедиции: Каравелла, Котобус, Белкомобиль и Паджеро планируют отважно пройти маршрут под руководством Аркадия Discovery2.

Тем временем автомобили участников уже на пути к точке старта (Красноярск). Они миновали уже Тольятти. А сами участники делают последние приготовления, в т.ч. по экипировке.

Путешественник, решивший поехать далеко, в процессе подготовки к поездке испытывает растущие эмоциональные перегрузки. Чем ближе к дате выезда, тем организм все более остро реагирует на окружающую среду, наблюдается тремор конечностей, обостряются психосоматические заболевания, изменяется вкус. Часто развивается неврастения, монотематические бредовые состояния, мании преследования, мании величия и порч.

Формирование команды для поездки в общем случае представляет собой классический случай развития индуцированного бредового расстройства.

1. Двое или более лиц разделяют идентичную бредовую фабулу;
2. Индуктор обладает безусловным авторитетом для реципиента;
3. Индуцируемое лицо имеет готовность к рецепции бредовой фабулы;
4. В силу личностных особенностей реципиент не готов к критическому осмыслению фабулы и принимает её безоговорочно.

Зарождение идеи, цели поездки характеризуется "озарением", внезапной мыслью, формирующей интерпретативный бред, систематизация которого происходит лишь в общих чертах без отработанной детализации. Сопровождается аффективными расстройствами (тревога, страх, экстаз), хорошо развитым лексическим умом. Так говорят доктора.

Немного информационных материалов по стране пребывания, анонсом.

Монголия — со староуржумского переводится, как страна тысячи ветров. Автомобили здесь парковать можно только вдоль ветра. Двери авто открыть на вершине по ветру невозможно. А против ветра, можно открыть только один раз, после чего следует медленно и печально двигаться, обильно посыпанным битым стеклом, в монгольский кузовной сварочный автосервис "автозасвар" за авто за сваркой или за новой дверью.

Естественно, всяческие нужды справлять надобно с осторожностью и сноровкой. Для этого опытные путешественники пользуются специальными помещениями, соответствующего назначения, возведенными воинственными монголами в стратегических местах Монгольской территории. Помещения весьма крепкие, стоят еще со времен Золотой орды и, зайдя туда по делу на минутку, при необходимости, можно успешно выдерживать там длительную осаду злонравного неприятеля достаточно продолжительное время.

Впрочем, даже просто стоять в Монголии опытным путешественникам приходится только кривым и немного наклонным способом.

Дороги в Монголии — отражение свободолюбивого и ищущего национального характера монголов. Задумавшийся о сущем  либо увлеченный какой либо новой геополитической идеей монгол энергично прокладывает себе новую, уже 101 дорогу из пункта А в пункт Б. Он не ищет легких путей и никогда не будет второпроходчиком. Только первым, и только новый путь!

Мужской и женский корм в Монголии различается незначительно, и опытными экспедиционерами может поедаться быстро и без особых ограничений. Не смотря на кажущуюся избалованному жителю мегаполиса легкую беспорядочность и антисанитарию, это не очень опасное мероприятие и почти безвредное для европейского организма. И, надо признать, мясной корм различных видов в Монголии весьма вкусен. Для ушлых ресторанных ценителей предлагаеся специальный кулинарный "боевой листок" с расписанием различных видов питания.

Язык древних покорителей евразии очень благозвучен и насыщен образами. Для пущей выразительности и эмоциональности в письменной форме принято повторять (сдваивать) наиболее удачные и красивые буквы, легкие к написанию. Такие, например, как "о" и, идеологически близкую к ней, цифру "0".

И вообще, Монголия прекрасная, удивительная, замечательная, райская земля, место счастья. По последним данным израильских ученых, именно сюда направлялся Ной со своим ковчегом, и именно здесь, в пустыне Гоби, сорок лет увлеченно искал лапу того самого динозавра Моисей.

Рай — по монгольски звучит, как Сагсай. Именно это слово написано на волшебных воротах, отделяющих землю обетованную, где всегда светит солнце, гуляют радостные домашние животные и веселится добрый монгольский народ, где красивые девушки кормят свободных орлов вкусными хариусами, где царит счастье и любовь — от всей остальной греховной поверхности нашей древней и пресыщенной сытой и тленной жизнью, планеты.

Прилетели в Красноярск рано утром. Все в сборе, помыли машины и выдвигаемся навстречу ветрам! Здесь +4 часа и дорогая солярка.

План пройти сегодня 400 км и заночевать в районе Абакана, а завтра дойти до границы. Дорога Красноярск-Абакан безумно красива: идёт вдоль Красноярского моря — запертых плотинами, разливов Енисея и по предгорьям Саян.

Сейчас здесь примерно +10-12. И северный ветер. Народ в шортах и маечках синеет на глазах. Лето, однако.

Замечательный, очень мощный, сильный Сибирский город. Архитектура и деревянный декор подстать, совершенно иные, чем у нас: какие-то особенные, крепкие, цельные, основательные, коренастые. Народ добрый, приветливый, на лицах улыбки.

Экзотическая рыба в лавке: вяленый хариус, травяная щука, сиг, нельма, корюшка. На рынке рядом зелень с грядки и кедровые орешки. Набережная речного вокзала — сплошь признания в любви метровыми буквами! И самое гигантское прямо на асфальте метров 150 длинной: "Ты лучше, чем космос".

Мужики наловили полпакета рыбы прямо с моста в Енисее. Говорят, форель и хариус. Продают у магазина за !! 10 рублей !!! Вода чистая и прозрачная. Течение адское.

Наблюдаем Молодых, которые столкнулись лбами, откусывая хлебсоль из рук разбитной тамады. Невеста не скрывает счастливой улыбки. Подружка тоже довольна — поймала букет. Вдребезги разлетаются об асфальт бокалы на счастье.

Пытаемся ухватить и чуток украсть себе ощущение всеобщего счастья, Андрей щелкает затвором фотокамеры. Гости одобрительно замечают его старания и едва не утаскивают нас на банкет. Уже не отрицаем, что мы от жениха, и неубедительно врем, что срочно едем в Монголию за динозаврами и гигантскими червяками...

"Здравствуй, Монголия!"

В первых строках... спасибо ex-road media: они нам любезно предоставлили пользование маячок с определением местоположения наших автомобилей.

Саяны. Перевал на границе Хакасии и Тывы 2214 м. Преодолевая его, следует непременно спросить благословение духов и умаслить их, повязав цветную ленточку. На высоте 2200 давление в колёсах поднялось почти до трёх атмосфер. Приходится стравливать до 1,4, чтобы не заработать себе синяков на опорной точке.:))

За перевалом попали в Тыву. Здесь уже пошли настоящие юрты. Люди тут очень любят Шойгу: он смотрит на нас с крупных плакатов. В крайнем приграничном посёлке четвёртый день нет солярки. Да и наши запасы невелики. Думаем, как быть.

Сегодня прошли границу: на все 4 машины ушло примерно час времени. Встали на ночевку на берегу живописного озера Урэг-нур.

Жарко, однако: +35… что же будет в Гоби?

Сегодня утром получили пропуска в погранзону. Покидаем цивилизацию, и следующие три дня нас ждут только горы, озера и ветер! Поэтому пока будут новости со спутника без фото. По пути пополнили запасы продовольствия в г.Улгий. Прошли сегодня километров 200, наверное, но зато каких красивых, и это только начало…!

Сегодня облачно, и температура поднялась до отметки 26-28 градусов против вчерашних 35. Вполне комфортно. А вот ночью резко холодает до 14-16 градусов. На фоне сильного ветра уже вечером мы не просто успеваем охладиться после дневной жары, но и замерзнуть :): надеваем на себя к ужину всю теплую одежду, что есть.

Сегодня снова встали ночевать на берегу живописного озера — Толбо-нуур. Весьма впечатляющее по размерам: общая площадь этого озера примерно 84 км² (21 км на 7 км). Максимальная глубина озера достигает 12 м. В отличие от озера Урэг-нур — это озеро пресное. Но в обоих чистейшая прозрачная вода. Мы даже сегодня искупались! Правда, очень быстро, так как вода по ощущениям прогрелась не больше, чем на 18 градусов. Оно и понятно — высота здесь 2080 м.

Еще наловили на ужин рыбы. Много, вкусной, какой именно — не знаю. Но википедия заявляет, что здесь из рыб водятся, хариус, монгольский осман, султанка и другие. В общем все объелись и улеглись спать.

Сегодня снова облачно и потому весьма прохладно: днем было не выше +14, а сейчас всего лишь около +8 …и ветер… купаться сегодня никто почему-то не захотел, зато желающих порыбачить было много… Так что у нас опять рыбный день!

Как и ожидали, дорога становится все более живописной, а места более дикими. Путь до озера Хотон-Нуур, где мы остановились сейчас на ночевку, специально проложили через срезки и отвилки от основной дороги в надежде встретить Алмаса и, хотя сегодня он нам так и не показался, сам маршрут оказался более, чем интересным и разнообразным.

Попробовали и броды через горные реки, и верховые болота потоптали, взяли перевал в 2700 метров, и спускались каменистым триалом вниз… в котловину Больших Озер…!

Целью сегодняшнего дня было озеро Хотон-Нуур, известное не только своей красотой и множеством непуганой рыбы, но и древнейшими петроглифами на береговых скальниках и камнях. Петроглифы этих мест имеют возраст 3000-4000 лет! При этом скальная живопись читается, словно фотоальбом тех времен: здесь мы нашли и изображения домашних и диких животных (олени, собаки, медведи, птицы), и сцены из жизни (охота, рыбалка, схватки с животными), и неведомых нам существ.

Знаю, даже запряженные колесницы где-то высечены, да так, что можно спицы на колесах пересчитать. Мне не попадались, но может кто и нашел, и запечатлел… Надеюсь, как только будет интернет-связь — мы сможем выложить увиденную коллекцию этих древних "шедевров"!

Вчера, ложась спать, мы дружно решили устроить полу-фото-дневку. Да…

А ночью мы оказались в самом эпицентре жутчайшей грозы! Нас непрерывно накрывало волнами воды сверху и со всех боков, машины раскачивало ветром, и молнии били на расстоянии вытянутой руки. Уже подумали, что нас смоет прямо с 2000 метров на самое дно к нулевой отметке…

Однако нас не смыло, но на улице заметно похолодало: +8 теперь стало днем, а с учетом ледяного сильного ветра ощущения температуры не больше +5. Верхушки гор покрылись снегом. Необыкновенно красиво… С трудом представляется, что еще сутки назад мы умирали от жары и купались в прохладных озерах…

Несмотря на буйство стихии, дневку решили не отменять, но все же отъехали километров на 70 по-южнее, до следующего озера Даян-Нуур.

По пути встретили местных жителей, кочевых пастухов, стоявших юрточным лагерем недалеко от дороги. Надо сказать, что все они невероятно приветливы и гостеприимны. У последних мы выменяли на сувениры для детишек и на деньги молодого барашка дети и взрослые были счастливы нашим дарам, а мы радовались, как дети, нашему барашку!

Несмотря на небольшие размеры барашка, думаю, есть его будем дня три всей честнОй компанией! Сегодня мы его и жарили, и варили из сахарных косточек густой наваристый бульон, и делали жаркое… в общем очень нам было вкусно! Однако и удочки мы не забросили и наловили много рыбы, и тоже ее готовили в разных вариациях.

Вот сидим объевшиеся и довольные и думаем: налезет ли на нас теплая одежда при таком рационе питания через пару дней в общем экстрим, да и только! ))

Всем большой привет! Завтра должны проезжать небольшой город: надеемся будет доступен интернет, и мы сможем выложить несколько наших фото.

Мы в поселке Алтай. Продолжаем поражаться рельефу местности: если вчера у нас была дорога "1000 ручьев" на высоте более 2800 м, то сегодня это 1001 болотина! Откуда они только тут берутся… даже разматывали несколько раз лебедки: "репка" в монгольской постановке. Еще умудрились пару раз заблудиться: множество дорожек сбивает с толку.

Начинаем испытывать напряжение относительно запасов топлива: здесь в основном продают бензин, а вот ДТ в дефиците… в какой-то момент у нас остался запас литров по 50 на машину. В итоге мы с большим трудом нашли заправку с ДТ по "сходной цене" в 45 рублей за литр (!) Залились под завязку. Не известно, где в следующий раз будет возможность пополнить запасы топлива…

На улице холодно: +5 днем и невероятно сильный ветер.  А еще расстроились из-за отсутствия интернета: мы специально купили местные симки. И вот теперь телефонная связь есть, а интернета нет ((((

Перед нами ущелье Булган: очень невероятно красивое и зрелищное. Дорога сюда была не простой, мы даже взяли несколько бродов. В одном из них потеряли на Тойоте передний номер. Да... красота требует жертв:)

Сегодня взяли высшую точку на перевале в 3095 метров. И вот на этой высоте и в сущем холоде оказалось здесь обитаем не только мы! Потому что мы лишились не только номера. Ночью кто-то стащил нашу баранью ногу… а рядом с лагерем… мы нашли размытые следы 47 размера с 6-ю пальцами, уходящие в ущелье! Значит все-таки Алмас существует, и мало того, приходил к нам в гости.

Интересно, как себя проявит гобийский медведь Мазалай? Эдак можно и без провизии остаться.

Сегодня выехали в равнинную часть. Идем вдоль границы на юг: неспешно и небольшими промежутками. Увидели живописное место — встали на обед, полдник, ужин в конце концов...

После последнего перевала резко поменялась погода! Сейчас высота 1500 м. и +30 за бортом, а вода +26! Мы успели отогреться после холода снежных вершин и, как по команде, в первом же подходящем месте рванули в воду купаться!

Завтра в первой половине дня начнется Гоби и, вероятно, жара будет наступать, поэтому ловим моменты!"

Сегодня из гор выехали в каменистую пустыню Хамин-усны Гоби… (АМ: надеюсь правильно расслышала название, так как на карте и в интернете названия такого не нашла.)

Волей случая побывали сегодня в районном центре Алтай-Самон, Говь-Алтайского аймака. Судьба экспедиции в буквальном смысле слова была на волоске! Мы были близки к полному провалу...

А все потому, что именно на предыдущий и этот аймаки у нас не было пропусков для нахождения в погранзоне (равно как и на все последующие). Но если вчера нам удалось договориться с пограничниками и они дали нам дружелюбные советы куда ехать можно, а куда не следует при отсутствии погранпропусков, и мы, пожав руки, радостно разъехались: они по своим делам, а мы дальше по плану вдоль границы (куда не следовало ехать без соответствующего разрешения…), то сегодня нас всех вместе под конвоем отправили в районный центр, выяснять кто мы, зачем здесь, и вообще: вдруг мы вовсе не туристы? Сидим переживаем весь трагизм сложившейся ситуации.

С другой стороны, из любого дела надо извлекать пользу: если нам удастся продолжить наше путешествие, постараемся здесь пополнить наши топливные баки свежей соляркой (у нас дня на два хода еще запас был, но залиться до горлышка лишним не будет), и главное: на жаре в +36 градусов в тени, а на солнце и все +45, катастрофически тают запасы воды.

Так что вода — наша жизнь на ближайшие несколько дней, и все возможные емкости мы уже готовим для заполнения живой водой!

Великая сила — официальный документ!

После того, как нас привезли в районный центр и долго расспрашивали кто мы, откуда и зачем здесь, и почему без пропуска, мы показали наше письмо о ходатайстве оказания всяческой поддержки нашей официальной "Третьей монгольской экспедиции" от имени "Международного Центра Исследования Труднодоступных районов "Клуба ТАМ"!

Синяя печать и подпись президента на ходатайстве внесли окончательную ясность в нашу законность пребывания на территории приграничного района — все вопросы отпали сами собой, а мы получили МЕГА-теплый прием!)) с наилучшими пожеланиями и советами по маршруту мы отправились дальше, на поиски приключений и невиданных существ!

Сегодня наша Третья монгольская экспедиция достигла горного хребта Суман хайрхан — высшая точка — гора высотой 2054 м (Хотон хайрхан). Протяженность горного образования более 60 км.

БОльшую часть сегодняшнего дня мы провели со всех сторон рассматривая "священную гору Матери" — Ээж хайрхан. Это место необычайной силы и энергетики. Здесь мы нашли место, где зародилась жизнь по данным местных шаманов, и также нашли логово песчаного змея (горы буквально испещрены круглыми тоннелями и пещерами).

Сама скала Ээж (гора матери) напоминает очень гору Улуру (Австралия). В отличие от Улуру, здесь есть священное озеро, где шаманят Шаманы и не всем озеро показывает свою гладь: только Кирилл Дискавери2 нашел его … ну, а мы (все остальные) нашли древние колеса от Дефендера — видимо, это все, осталось от первой экспедиции 57-го года в поисках песчаного червя...

Надо отметить, что здесь много иностранцев, которые путешествуют с местными гидами на местных же подготовленных для путешествий внедорожниках. Как правило это Тойоты (80-105), и пару раз встретили Унимоги — прямо домики на колесах.

Виды здесь потрясающие. Ощущение, что время остановилось и ты вместе с ним застыл в этом мгновении: за сутки езды вид практически не изменился: мы едем-едем и никак не можем приблизиться к этим скалам и горизонту… в итоге у горы Ээж бросили машины и пошли пешком. Для автотуриста, прямо скажем, "пешком" — занятие не из легких. Поэтому по завершении дня оказывали ПМП для сбитых мозолями и ссадинами ног. Очень устали… ))))

Если не считать иностранных туристов — плотность населения в этих местах 0,3 человека на км² — то есть, практически нет людей вокруг. Вероятно, плотность посчитана с учетом туристов, потому что кроме них мы никого так и не встретили.

Погода резко меняется в зависимости от времени суток: днем было под +40 в тени, а сейчас, вечером, сильнейший ветер и +20, и мы мерзнем в буквальном смысле слова! Пытаемся готовить ужин: пока безуспешно, так как ветер сдувает любое пламя с любого ракурса. Пробуем перемесить "кухню" внутрь автомобилей.

А еще с учетом дефицита воды и сильного ветра, который гонит пыль и песок, мы все все невероятно пропесоченные:)) песок и пыль в глазах, волосах, одежде, а в машине уже вызревают барханы…. С приятной тоской вспоминаем купание в озерах и реках пару дней назад…

Мы в Хэрмэн-цав! Очень долго искали вход в ущелье по кромешной темноте. А когда нашли, буквально сразу увидели знакомые машины. Ну где же, как не здесь, встретиться с Иркутским клубом Протектор! Мир то, оказывается, квадратный: за углом обязательно встретишь знакомых.

Краткая история сегодняшнего дня:

Мы углубились в саму Гоби примерно на 100 км. За бортом днем температура поднялась до +42. Резина грелась, наверное, градусов до 60 — не прикоснуться. От земли идет марево. Старались беречь колеса: рельеф не простой. БОльшую часть пути мы "рубились", то утопая в песке, то преодолевая каменистые преграды. Тут уже и машины грелись, но мы вовремя реагировали и никто не закипел, так что пока испытание пеклом проходим успешно.

В такую жару, думаю, Мазалай и Олгой-хорхой прохлаждаются в пещерах и под землей и на улицу вряд ли покажут нос...

Попали сегодня под вечер в жуткую пылевую бурю, которая длилась часа 2-3. Налетела она неожиданно и стремительно: вдруг все вокруг потемнело, видимость упала почти до нуля. Нас захлестнула с головой Бесконечная волна из песка и пыли — так обычно метет снег в сильнейшую пургу, сбивая порывами с ног! Мы задраили все окна и двери, пытались двигаться, но в итоге решили переждать, пока все не успокоится.

Когда ветер стих, а пыль и песок упали на землю, были уже глубокие сумерки и буквально через несколько минут спустилась ночь. По темноте вход в ущелье Хэрмэн-цав нашли только с третьей попытки. Ну, а кого мы там встретили, см. в самое начало поста.

Впечатления сегодняшнего дня: людей нет, воды нет, еды нет, осталась водка и пиво, но +42 в тени, тени нет нигде... Так что на крепкие напитки никто не претендует. Планета населена разве что нами и иркутскими туристами... Мы их еще пару раз встретили: значит, это был не мираж и не перегрев. И еще встретили одиночную машину путешественников из Кемерово! Да... жизнь здесь все-таки существует!

Из потерь: минус одно колесо. Прокололи на остром саксауле. Дорога вообще тяжелая: камни, сложное прохождение песков (много застревали и занимались спасением друг друга по очереди), да еще такие вот подвозил в виде острых шипов саксаула, спрятавшегося в песках.

А вообще и действительно: Хэрмэн-цав создает ощущение, что мы попали на другую планету. Здесь все иначе, чем мы привыкли видеть, слышать, чувствовать... Невероятные каньоны, необычные причудливые формы скал, и оазис, как по волшебству созданный в середине всей этой безжизненной, казалось бы, пустыни. Словно его кто-то специально здесь выстроил и тщательно оберегает... Космос... Провели тут почти весь день, уезжать не хотелось. Заложили тайник — с нас описание и координаты по возвращении.

Но нас ждет еще одно уникальное место — это монгольская каменная арка, аналога которой нет в мире! А ближайшее миниатюрное подобие — Аризонская арка Ангелов в Гранд Каньоне.

Но это завтра, а сейчас мы встали лагерем километрах в 15 от города Гурвантес, на геокешерском тайнике. Забрались на высоту 2100 метров. Наслаждаемся прохладой 16-20 градусов  Здесь, кстати, расположен священный источник воды, из которого мы пополнили до отказа наши питьевые запасы. У нас вода реально кончилась днем, без шуток.

Сегодня мы в полной мере поняли, что такое пустыня. Изнуряющая жара и постоянная жажда. На улице ощущения сопоставимы с финской сауной. Ветер дует кипятком и обжигает легкие. И постоянное марево...

Как и холод в Заполярье, жара — это реальное испытание.... К ней надо готовиться. Пустыня — это сурово. Цена ошибки — чья то жизнь.

Кстати, Гурвантес — самая южная точка нашей экспедиции. Отсюда берем курс на север и едем уже в сторону дома.

Еще три дня незабываемой экспедиции, на пути домой.

Как экспедицию назовешь, так она и себя и покажет. "Дорога ветров" на все 100% в любой момент времени сопровождается постоянными и сильнейшими ветрами! Меняется только их температура, скорость и направление: днем ветер сухой и жаркий, к вечеру становится пронзительным и холодным, иной раз он сопряжен с пылевыми и песчаными бурями… в общем название себя полностью оправдывает!

Находясь в зоне песков, машины при наличии ветра фактически засыпает этими самыми песками: в салоне периодически образуются небольшие барханы, а волосы сложно расчесать, потому что песка иной раз в голове больше, чем волос.

Вот и в зоне нашей очередной ночевки (1 августа) возле "поющих песков" мы в очередной раз пытались вытряхнуть пару килограмм песка из машин. "Поющие пески" или Хонгорын-Элс —это наиболее известный в Монголии узкий песчаный массив, вытянутый на 180 км, некоторые дюны которого достигают ста метров в высоту и несколько сот метров в ширину. Честно скажу, ни песен, ни мелодий мы так и не услышали, зато ночное небо здесь было фантастически прекрасным!

Днем, несмотря на жару под +38, мы не без удовольствия погоняли по барханам! И двинулись дальше, ближе к горам, через город БаянХонгор. Город существует с 1942 года, довольно продвинутый, ныне является административным центром и насчитывает население примерно в 26 тыс. человек.

До 1937 года в 20 км от города существовал ламаистский монастырь, но, как и все остальные буддистские монастыри Монголии, был уничтожен. На сегодняшний день это весьма симпатичный городок, с большими улицами со светофорами, бульварами и гостиницами! В одну из которых один экипаж не без удовольствия отпочковался, ведомый неистовым желанием принять ванну и поужинать в ресторане.

Ну, а мы поехали чуть дальше, обозначив воссоединение на следующее утро. Оставшиеся также не остались обделенными мирскими радостями — на пути у нас была река, в которую мы окунулись с головой и устроили помывочную. Как мало надо иной раз для ощущения счастья! Как дети барахтались в воде и вспоминали Мойдодыра.

Под вечер (2 августа) забрались на высоту примерно 2100 метров и к ужину уже все стучали зубами от холода: при +14-+16 за бортом ветер давал ощущения не больше +10. Но это что! Сегодня (3 августа) вечером мы могли только вспоминать о жарких днях! Движение на Север дает о себе знать: +4 и… перед постановкой лагеря все были увлечены занятием "Найди еще что-нибудь теплое в багажнике или у соседа".

Сейчас стоим на пресноводном озере Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Сказать, что вид здесь великолепен — не сказать ничего. Расположено озеро в горах Хангая на высоте 2060 м над уровнем моря. Площадь зеркала озера — около 61 км². Длина озера — 16 км, ширина — 4 км. Берега сильно различаются: северный крутой — со скалистыми горами, южный — пологий.

Озеро образовано рекой Хойд-Тэрхийн-Гол, которая много лет тому назад была перекрыта потоками лавы, извергшейся из вулкана Хорго, возвышающегося у восточной оконечности озера в 3,5 км от берега. Избыток воды из озера изливается вдоль южного края лавового поля в виде реки Суман (до 1989 г. по-русски именовалось Сумын-Гол; монг. Суман гол).

Территория вокруг озера была включена в список особо охраняемых объектов Монголии с 1965 года, в настоящее время является одноимённым национальным парком и объектом активного туризма.

Что же касается вулкана Хорго, куда мы направимся завтра, то его лавовое поле датируется 2030 г. до н. э. (!!!), а кратер достигает ширины 180 метров. Планируем заложить там тайничок для будущих путешественников!

Сегодня проехали совсем немного. С утра не смогли себя не побаловать неспешным завтраком с восхитительным видом на озеро в окружении гор..! Потом также неспешно собирались и каждый словно старался запечатлеть как можно более подробно в своем сознании окружающие виды, чтобы по возвращении, закрыв глаза, можно было в любой момент вернуться в это место и снова увидеть все в полном цвете и в полной мере еще раз ощутить природный дурман этих мест.

Но время берет свое, и примерно в час дня мы тронулись дальше, по пути заложив на вулкане тайник, как и планировали вчера.

Ну, и еще... наконец то это случилось: первая поломка в пути. У Паджеро в двух местах разломилась задняя левая пружина. В районе 17 часов по местному времени встали на ремонт и разбили лагерь. Тут за дело взялся "добрых дел мастер" Андрей Разгром! Ювелирная, однако, вышла работа: любо-дорого посмотреть, — инструмент в руках Мастера играючи приварил спираль к спирали, и место сварки особо не найдешь. Завтра проверим надежность конструкции и отчитаемся.

Сегодня ночуем на Хубсугуле. Второе название этого озера — Синяя жемчужина.

Хубсугул — одно из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Хубсугул традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км.

И вот мы расположились лагерем на берегу Синей Жемчужины под сенью вековых пышных лиственниц с видом на водную гладь, в которой отражаются языки костра и горы противоположного берега… и все грустим, потому что уже вышли на асфальт и до границы всего 150 км, и внезапно пришло осознание близкого завершения нашего путешествия.

И тем больше грустим, чем прекраснее пейзаж. И именно здесь он неистово великолепен! Впитываем в себя эти мгновения восторга со всей жадностью нашего разума. И даже техника пытается нас задержать: у одной машины спускают два колеса, так что приходится раза три за день останавливаться на подкачку, и заодно еще раз оглядеться вокруг, а утром не сразу захотела заводиться другая… словно все пытаются продлить еще немного это ощущение бесконечного счастья и умиротворения, этой энергетики, которая течет вокруг и сквозь тебя, наполняя весь организм необъяснимой силой и спокойствием и чувством неповторимого блаженства…

Сегодня впервые за всю экспедицию штиль (!) и в +16 нам наконец-то тепло. Вообще сегодня сложно было выбрать правильную одежду: есть солнце — пекло такое, что горишь, стоит выйти из машины, и даже в футболке жарко до одурения. А чуть солнце скроется — налетает пронизывающий ледяной ветер и холодно так, что хочется надеть пуховку.
…
да, пружина работает на все 5+!  

Сегодня устроили полудневку: прекрасная погода, волшебное место-уезжать слишком быстро совсем не хотелось. Заодно помылись и почистились. Но плавать долго не решились — вода всего +15. В итоге проехали сегодня не много: прошли вдоль всего озера Хубсугул и встали в 30 км от границы.

Ближе к границе уже чувствуется дыхание цивилизации: много иркутчан на рыбалке, Оффроад мастер в этих местах проводит экспедиции.

Неумолимо двигаемся в сторону дома.

Прошли Иркутск. Белка и Разгром летят отсюда в Москву сегодня. А мы в три машины едем в Красноярск. До него еще 600 км.

Итак, вчера в 10 утра экспедиция официально была завершена! Много эмоций и впечатлений от увиденного и грусти от завершения проекта. Но... Есть повод подумать о новом проекте! А пока будем писать отчеты и выкладывать фотографии чуть погодя.