Блог (119)

Техпаспорт (113)

баллов: 4

UAZ УАЗ 469 Козел (1973-1985)

"Зеленый"

Тюнинг:

подвеска

, колеса

, двигатель

Применение:

жесткий офф-роуд

, путешествия

рейтинг

11.09.11 | 13:11

Корневой узел

В прошлый раз я закончил свое повествование об аккумуляторе на моменте монтажа корзины. Установленная конструкция выглядела вот так:

Нетрудно заметить, что аккумулятор ничем не зафиксирован в корзине. Это, разумеется, просто недоделка, ибо рук всего две, а узлов в машине до черта. Но вот эти две руки дошли и до этого узла.

Система крепления была продумана, естественно, еще до изготовления корзины. В нее входят две длинных резьбовых шпильки на 8. (Такие шпильки продаются на метраж в магазинах строительных метизов и стоят весьма недорого). Нарезав из нее подходящие по длине отрезки, закрепил их в предусмотренных конструкцией корзины отверстиях при помощи двух гаек с шайбами и гровером:

Конечно, изящнее было бы нарезать в отверстии резьбу, но в смысле прочности мне две гайки нравятся больше, да и все равно бы контргайка потребовалась. Кроме того, у меня не оказалось под рукой сверла на 6,7. (Надеюсь, все знают, что под резьбу на 8 с шагом 1,25 сверло должно быть диаметром вовсе не 8, а 6,7? А я то с немалым удивлением сталкивался с вполне вменяемыми во всем прочим механиками, которые рассверливали отверстие под ремонтную шпильку на 8 восьмимиллиметровым же сверлом. А потом нарезали в этом резьбу, да-да. Можете представить, как прочно это держалось… Неужели в школах теперь нет уроков труда?)

Соответственно, после шпилек понадобилась прижимная планка. Ее я, не долго думая, вырезал из первой попавшейся на глаза железки:

“Когда б вы знали, из какого сора…” (с) Ничего, что ржавая – болгарка решает все. Отпилил, зачистил, покрасил в аутентичный цвет:

Потом приклеил снизу слой СПФ (Серой Пористой Фигни) из прошлого поста – она, кстати, как мне уже подсказали, называется “сплэн“, и закрепил аккумулятор:

Барашковые гайки смотрелись бы лучше, но отчего-то именно на восемь их не оказалось в запасах. Вообще, барашковые гайки и болты нынче дефицит и далеко не везде их купишь. Прошла мода… Но если попадутся – непременно куплю и поменяю. Для аутентичности и стиля.

А вот дальше я занялся основой под будущий узел коммутации электрических модулей автомобиля. Это, некоторым образом, главный корневой узел (root), где разводятся самые основные цепи питания. Основой для него послужила одна из разновидностей стеклотекстолита – очень прочная:

Вырезал из нее подходящую площадку для размещения возле аккумулятора. Необходимые отверстия были предусмотрены заранее:

А потом начались компоновочные прикидки:

На root-площадке размещено две монтажных планки “под винт”. На одной будет раздаваться “прямой плюс” – то есть, основные силовые нагрузки, запитываемые напрямую от аккумулятора, а на второй – “плюс через зажигание”, то есть, те цепи, которые запитываются при включенном зажигании. От этих планок они будут расходиться по нескольким модулям электросети – блоку вентиляторов, блоку переднего света, блоку приборов и т.д. Такая компоновка позволяет менять проводку в машине помодульно, а не снимать всю разом.

Три корневых предохранителя – один на 70 ампер и два на 30. Семидесятиамперный – общий на всю систему, кроме стартера. (Стартер, включая втягивающее, запитывается, естественно, без предохранителей). Все электроприборы машины не дают в сумме предельных для этого тока 840 ватт даже близко, так что должно хватить. Один тридцатиамперник на “модуль переднего света” – компоновочно туда входит все, что смонтировано на “морде” – ближний/дальний/допсвет/сигнал. Даже при включении всего одновременно (при движении с включенным ближним и туманками моргнуть дальним и посигналить – вполне реальная ситуация) ток не должен превысить 20 ампер, так что вполне адекватно. Все потребители будут запитываться с единого силового провода через реле, так что одного предохранителя достаточно. Второй тридцатиамперник – на блок вентиляторов. Поскольку он весь обвешан шунтирующими диодами и включается двухэтапно (сначала на половинную мощность), то бросков тока более 25 ампер быть не должно. Нормальный же ток работы в максимальном режиме – около 15 ампер. Это только “корневые” предохранители – блок слаботочных будет стоять в кабине.

Третье устройство, размещенное справа – это контактор. Нечто вроде реле, но только самолетное и сверхнадежное. Он коммутирует до 50 ампер номинально, но выдерживает до 100 ампер в пике. Его назначение – срабатывать от включателя зажигания и запитывать все цепи “плюс через зажигание”. Сам включатель зажигания включает только его.

Вот, такая, вкратце концепция. В собранном виде (пока без проводов) выглядит так: